Large Thin Telescope Mirror Making, French translation

Fabrication de Grands Miroirs Minces

... Par Mel Bartels

Version anglaise originale http://www.bbastrodesigns.com/tm/largthin.html
Traduction croate http: // www.pondi.hr / ~ beri/largthin.html

Pourquoi tailler un grand miroir mince ?
Quelle sorte de verre faut-il employer et dans quelle épaisseur?
Quelle dimension de miroir et quel rapport d'ouverture choisir?
Quelle qualité peut-on obtenir dans la fabrication d'un grand miroir mince ?
Préparation avant la taille
Fabrication d'un outil en plâtre
L'ébauchage
Le doucisssage
Fabrication d'un polissoir
Polissage
Mise en forme (parabolisation)

Pourquoi tailler un grand miroir mince?

Les objets astronomiques étant très loin, sont nécessairement très faibles. Il
faut un miroir de grande surface pour recueillir suffisamment de photons pour procurer de
belles images à nos yeux. L'excitation de voir des galaxies distantes de millions ou même
de milliards d'années-lumière pousse des amateurs à construire des grands télescopes,
dont les miroirs ont des diamètres qui vont de 400 mm à plus d'1 m (16" à 40").
Puisque le verre épais est lourd et cher, et le support requis pour supporter le
verre épais est excessivement lourd, les "pousseurs de verre" se tournent
vers des miroirs minces. Un "dobson" avec un grand
miroir mince peut être fabriqué pour un coût très raisonnable et est
transportable vers des sites obscurs.
Il y a une bonne raison pour laquelle de longues files se forment près de ces
instruments aux réunions astronomiques - les vues sont tout bonnement incroyables!

Regarder des galaxies incroyablement éloignées à l'aide d'un miroir que vous
avez taillé vous-même procure énormément de satisfaction et de joie.
De plus, beaucoup d'argent sera économisé: un téléscope complet
de 600 mm (24") vous reviendra de l'ordre de 8000 Euros (7,000US$; NDLT: prix
aux Etats-Unis, il faut sans doute compter plus en Europe);
tailler votre propre miroir et construire vous-même la
monture vous coûtera 2300 Euros (2,000 US$). Des amateurs
ont fait des miroirs jusqu'à 1041 mm (41") à la main! Une machine pour la taille
facilite le travail, mais n'est pas nécessaire.
600 mm (24") est le plus grand diamètre que vous pouvez confortablement
faire en solo. Les plus grands miroirs exigent de l'aide.

Quelle sorte de verre faut-il employer et dans quelle épaisseur?

La couche d'aluminium d'une épaisseur de quelques molécules, déposée
à la surface concave du miroir, est responsable de la reflexion
de la lumière à travers le tube et vers l'oculaire. Un grand soin est pris
à assurer que la forme du verre sur laquelle la couche de métal
est déposée ait une courbe précise à quelques centièmes de microns près.
Un barillet soigneusement conçu soutient le verre mince sans
altération significative. Enfin, puisque beaucoup de miroirs sont soutenus
latéralement par une sangle, nous employons une monture azimuthale.

Quelle épaisseur employer? Beaucoup d'amateurs ont avec succès fait des grands
miroirs minces d'une épaisseur de 41 mm (1 5/8") à 54 mm (2 1/8").
Dans le numéro d'Avril 1996 du magazine "Sky and Telescopes" figurait
à la page 75 un article par Toshimi Taki, analysant les barillets
conçus pour soutenir des miroirs minces.
Il concluait que la forme des miroirs minces est essentiellement affectée par
l'affaissement entre les points d'appui. Taki affirme
qu'il est possible de soutenir des miroirs de diamètre allant
jusqu'à environ 760 mm (30") sans affaissement excessif
par 18 points d'appui, en employant du verre de 51 mm (2") d'épaiseur.

Ayant fait une douzaine de miroirs de 400 à 760 mm (16" à 30"), mon
expérience est que le verre pyrex de 51 mm (2") d'épaisseur
est significativement plus facile à travailler que le verre
pyrex plus mince.
En particulier il y a beaucoup moins de soucis liés à
l'astigmatisme pendant le doucissage et le fléchissement
du miroir au bord de l'outil de polissage pendant
la parabolisation est nettement moindre.

Je recommande le pyrex #7740 recuit fin, ou, si vous désirez
travailler péniblement à éviter l'astigmatisme et que vous
pouvez trouver du verre de qualité connue, je
recommande aussi le verre à vitre de 25 mm (1") d'épaisseur.

Quand j'ai commencé ma carrière de tailleur de grand miroirs en 1980,
le verre était fourni sous la forme de polygones à 16 côtés,
avec les ondulations importantes sur les deux faces. Beaucoup de
travail était nécessaire à la préparation du miroir avant
l'ébauchage propement dit! J'ai dû procéder à la fabrication
d'un outil pour dresser le bord circulaire, puis chamfreiner les
arêtes avant et arrière, rendre la face arrière plane et
enfin rendre la face avant plane sans différence d'épaisseur
sur le pourtour du miroir.
Maintenant, le verre est fourni avec le pourtour bien circulaire,
les faces raisonnablement planes et parallèles et optionnellement
avec la courbe déjà générée dans la face avant du miroir.
Je recommande la courbe pregénérée parce que cela fait gagner
beaucoup de temps et de désagrément, même si c'est plus coûteux.

Quelle dimension de miroir et quel rapport d'ouverture choisir?

Une bonne taille pour commencer va de 400 mm (16") à 500 mm (20").

Maintenant, on pourrait employer le verre plus mince, on pourrait employer le
verre recuit simple, on pourrait employer du verre à vitre épais d'origine
inconnue et on pourrait commencer par un miroir de plus grand diamètre.
Vous réussirez probablement, mais le risque d'échec existe.
Votre but comme tailleur de grand miroir débutant est d'achever un miroir
avec succès et d'une excellente forme, et pas d'étendre les limites de ce qui
est faisable. Je suggère soit du pyrex recuit fin en 400-500 mm (16"-20")
et d'épaisseur 51 mm ou bien, si vous vous prémunissez scrupuleusement contre
l'astigmatisme et choisissez un rapport de focale plus grand que f/5,
un disque brut de 400 mm (16") en verre à vitre d'épaisseur 25 mm (1"),
ayant subi un recuit de qualité connue.

Si vous êtes courageux et voulez étendre les limites du possible,
voici certains des miroirs les plus minces que
j'ai terminés avec succès (en fonction des diamètres et épaisseurs
au centre):

305 mm (12") x 9.5 mm (3/8"), f/4, verre à vitre
400 mm (16") x 16 mm (5/8"), f/5, verre à vitre
500 mm (20") x 25 mm (1"), f/4, pyrex recuit fin
600 mm (24") x 25 mm (1") f/5, pyrex recuit fin
760 mm (30") x 32 mm (1 1/4"), f/4, pyrex recuit fin

Tous ces miroirs se comportent fort bien. Tout cela étant dit,
le grand miroir le plus facile j'aie jamais fait est mon miroir actuel,
500 mm (20") x 51 mm (2") d'épaisseur au bord, f/5, pyrex recuit fin.
Cliquez ici pour voir les notes que j'ai tenues en taillant ce miroir.
/* here the notes taken during the 20" grinding */

Les plus grands rapports de focale sont plus faciles à paraboliser mais
requièrent de plus longs tubes. Plus le miroir est grand, plus
vous devez accepter un compromis sur le rapport de focale.
Un 400 mm (16") f/6 ou f/7 n'est pas hors de question, mais un
760 mm (30") va devoir être limité à f/4 ou f/5. Un correcteur
de coma tel qu'un ParrCorr 2" aide énormément pour des
rapports f/5 et plus ouvert. Combiné avec les
oculaires de faible grossissement et à grand angle tels que
le Panoptic 35mm, le ParrCorr produit
des riches et belles images. Pour la plupart des
"pousseurs de verre" et observateurs, f/5 est le meilleur
compromis.

Tailler un 760 mm (30") comme premier miroir
/* link */

Un remarquable 1041 mm (41") f/3.9 x 51 mm (2") par Dan Bakken
/* link */

L'esthétique 1016 mm (40") f/5 x 51 mm (2") de Steve Swayze.
/* link */

Quelle qualité peut-on obtenir dans la fabrication d'un grand miroir mince ?

Je vais aller directement au fait: votre but sera de produire un
miroir qui est pratiquement indiscernable de la perfection.
Même un tailleur de grands miroirs débutant peut,
s'il suit méthodiquement et patiemment les techniques décrites,
avoir une forte chance d'obtenir un bon résultat, et même un résultat
excellent. Non seulement un très bon résultat est réalisable,
mais si vous tolérez des erreurs dans la forme du miroir,
il y des chances que les erreurs soient plus graves que vous ne
pensiez et, quand les grands miroirs sont mauvais,
ils échouent misérablement!

Je m'empresse aussi d'ajouter que je n'entrerai pas dans une
interminable discussion à propos des erreurs de front
d'onde, rapport de Strehl, erreur RMS ni de savoir quel type
d'erreur est acceptable ou non, ni de quelle amplitude et
sur quelle superficie du miroir.

En tant que fabricants de grands miroir minces, nous nous soucions
principalement de la qualité de la vue à l'oculaire.
Nous vérifierons la qualité de notre miroir à l'oculaire employant
le test de l'étoile, après avoir approché la forme désirée
par d'autres tests facilement compris tels que les test de
Ronchi, Foucault ou de la Caustique.

Les grands miroirs minces d'amateurs peuvent être évalués par
le grossissement auquel l'image se dégrade. En augmentant
le grossissment à partir d'une très basse valeur, il y a un
point où l'image se dégradera. Les étoiles ne ressembleront
plus à des pointes d'épingle, les détails planétaires seront
indistincts et l'impression générale décevante.
Malheureusement, à moins que le miroir ne soit très mauvais,
pendant beaucoup de nuits l'atmosphère limitera le test,
mais quelques nuits nous pouvons obtenir une
bonne idée du grossissement auquel l'image se dégrade.

Je qualifie les miroirs qui peuvent supporter 1.5x à 2x par millimètre
(35x à 50x par pouce) d'ouverture d'excellents.
Les miroirs qui supportent 1x à 1.5x par mm (25x à 35x par ") d'ouverture
sont bons.
Les miroirs qui supportent 1x par mm (25x par pouce) d'ouverture sont acceptables.
Les miroirs qui supportent 0.5x à 1x par mm (15x à 25x par pouce) d'ouverture
sont médiocres, utilisables seulement aux grossissements faibles.
Les miroirs qui échouent à 0.5x par mm (12x par pouce) d'ouverture ne sont
tout simplement pas finis.

Pour des miroirs plus petits, augmentez légèrement ces nombres,
tandis que pour des miroirs gargantuesques, réduisez-les un peu.

Voici les commentaires de Bratislav Curcic sur l'utilisation du test de l'étoile
pour catégoriser la qualité optique:

1. On ne peut trouver quelque défaut que ce soit, absolument
parfait: j'espère voir un de cette catégorie depuis 25 ans

2. Défauts visibles seulement dans les images extrafocales et seulement après
application minutieuse du test de l'étoile
dans les meilleures conditions d'observation (<< 1/10 longueur d'onde sur l'onde):
Sacré veinard! On peut compter les téléscopes de cette qualité
sur les doigts d'une main.

3. Défauts aisément visibles, mais vraiment mineurs (< 1/10 longueur d'onde sur l'onde) :
les meilleurs exemples des meilleurs télescopes
commerciaux (Zeiss, AP, Tak etc), et les meilleurs échantillons
d'optique faite à la main.

4. Défauts extrafocaux assez évidents, mais au foyer les
images sont toujours essentiellement parfaites
(1/10 - 1/6 longueur d'onde sur l'onde) : on peut les qualifier de 'très bons',
c'est la majorité des meilleurs télescopes actuels
commerciaux; les meilleurs échantillons de production de masse.

5. De grands défauts visibles sur les images extrafocales, l'image
au foyer souffrent seulement légèrement (1/6 - 1/4 longueur d'onde sur l'onde):
ce sont 'les bons', échantillons de télescopes de production de masse,
la plupart des
optiques d'amateurs bien faites; quelques échantillons des
meilleures optiques commerciales peuvent encore figurer ici

6. Au foyer l'image souffre visiblement (~1/4 longueur d'onde sur l'onde) :
téléscopes de production de masse 'acceptables', la
majorité des grands miroirs très ouverts que j'ai vus.

7. La détérioration de l'image est sérieuse, clairement au-delà du
quart d'onde: 'Light bucket', la majorité des téléscopes de production
de masse de la génération précédente, ou télescopes ayant des buts spéciaux
(astrographes)

8. Il est carrément difficile de déterminer quand la mise au point
est realisée (1/2 - 1 longueur d'onde sur l'onde) : 'si vous êtes content avec ça...'
malheureusement, les instruments de cette catégorie ne sont pas si difficiles de trouver!

9. Utilisable seulement aux grossissments très faibles (~1 longueur d'onde sur l'onde):
'je ne veux rien avoir à faire avec ça'

10. Absolument inutilisable : contrairement à la catégorie 1,
j'ai vu des échantillons de cette catégorie.

99% des miroirs que j'ai vus tombaient dans les catégories '4-10'.

Préparation avant la taille

Mettez de l'abrasif grossier à l'arête du
miroir, mouillez-le, prenez un morceau de métal
et créez un chamfrein bien arrondi d'une largeur de 2 mm (1/12").
Faites cela pour la face arrière aussi. Plus tard, tandis que
la taille progresse, entretenez ce chamfrein.

Prenez une plaque de verre de la moitié du diamètre du miroir ou plus,
d'une épaisseur de 25 mm (1"), ou une plaque
de métal de même taille et aplanissez la face arrière en utilisant
de l'abrasif 80 puis du 220. Même si la face arrière apparaît plane
au regard, la plupart du temps elle ne l'est pas vraiment,
et la travailler à l'abrasif de 220 est notre garantie
que le dos soit vraiment régulier. Le dos ne doit pas être absolument plat,
mais il doit tout de même avoir une courbe régulière, sans bosses ni creux.
Une face arrière irrégulière implique que les zones où le verre
est plus fin vont fléchir plus pendant le doucissage et le polissage,
causant de l'astigmatisme.

Lors de l'emploi des abrasifs de 220 et plus fins, le disque inférieur
doit toujours être supporté uniformément et sans contrainte, et tourné
fréquemment.
Sans cela, le disque inférieur fléchira, causant une
courbe irrégulière à la surface du miroir.
Un empilement de 12 mm (1/2") de vieux journaux, une vieille couverture pliée
ou de ces tapis d'extérieur avec des
milliers de petites pointes en plastique vertes feront l'affaire.
A partir de l'abrasif 220, tourner le disque inférieur toutes les 20 minutes
de 1/4 à 1/3 de tour, variant l'angle de rotation un peu chaque fois.
Aux abrasifs plus fins, tournez toutes les 5 à 10 minutes.

Fabrication d'un outil en plâtre.

Les outils de 50% à 100% du diamètre du miroir conviennent fort bien sans
précaution particulière. J'aime employer des outils qui ont 75% de
la taille de miroir. L'outil est plus léger et plus facile de manipuler, tout
en taillant toujours assez vite. Les outils de plâtre de plus de 500 mm (20")
sont lourds et malaisés à manipuler.
Faites un outil en plâtre de finition, en ciment, en
plâtre de moulage, ou en béton, disponibles dans les magasins de bricolage
bien équipés.
Couvrez la face avant du miroir avec une feuille de plastique.
Là-dessus, construisez le bord d'un moule rond, en carton de 3-5 cm de haut.
Mélangez le plâtre avec l'eau dans un seau et versez
dans le moule. Le plâtre prendra rapidement. Après quelques heures
vous pouvez enlever l'outil du miroir et le poser sur son arête pour sécher.
Plusieurs amateurs ont constaté que l'inclusion d'une trame en
fibre de verre ou de fil d'acier dans le plâtre renforce
significativement l'outil.
Les carrelages peuvent être directement incorporés dans le plâtre
en les plaçant au fond du moule avec leur filet pre-collé, sur
le face du miroir, avant de couler le plâtre.

J'aime le plâtre de finition disponible par grands sacs de 40 kg (90 livres)
pour 12$ (NDLT: aux US). On recommande aussi fortement le ciment dentaire,
ainsi que le plâtre orthodontique.
Considérez aussi un produit USGYPSUM appelé Tufstone disponible dans
les magasins de sculpture. J'ai aussi employé le béton avec
succès. Finalement, j'ai employé des outils en bois faits de plusieurs
couches de contre-plaqué jusqu'à des tailles de 305 mm (12").

Deux ou trois jours plus tard l'outil doit être sec au toucher. Sinon,
laisez-le sécher plus longtemps.

Traditionnellement on employe des carrelages de salle de bains
de céramique non vitrifiés, carrés de d'environ 25 mm (1") de côté,
afin de couvrir la face de l'outil. Une récente suggestion de la liste
ATM sur Internet est d'employer des grandes rondelles de métal puisque
celles-ci taillent plus rapidement. Employez
seulement les rondelles de métal sur des outils pré-courbés (NDLT: car l'outil
va très peu changer de courbure pendant la taille).
Couvrez la face de l'outil avec de la colle époxy à prise lente ou
une résine et arrangez les carrelages ou les rondelles.
Les carrelages peuvent rester attachés à leur filet en papier pour
que vous puissiez les fixer par carrés de 30x30 à la fois.
Ne vous inquiétez pas si l'époxy bave un peu et remplit les canaux.
Employez une vieille lame de scie à métaux ou de cutter, et des lunettes
de protection, et passez le tranchant dans les canaux. L'époxy s'en va
directement. Vous pouvez aussi faire cela lorsque les carrelages
ont perdu trop d'épaisseur suite à l'usure.
Placer une feuille de plastique sur les carrelages et
posez le miroir face en-dessous sur l'outil pour conformer
les carrelages ou les rondelles à la courbe
du miroir. Laissez sécher deux ou trois jours.

Voici un outil de taille en plâtre carrelé, convenant pour des miroirs
jusqu'à 760 mm (30"):
/* 30" plaster tool */

L'ébauchage
/* Coarse grinding */

Si vous avez commandé votre disque brut pre-courbé, vous pouvez passer cette
étape. Préparez-vous dans le cas contraire à un travail intensif,
bruyant et malpropre destiné à ébaucher la courbe!
Prenez un outil en rondelles métalliques de la moitié
du diamètre de miroir. Des poulies de métal ou des tronçons
de tuyaux de chauffage peuvent être employés.
Frottez avec de longues courses qui surplombent le bord de 2-3 cm (1")
et qui passent légèrement à côté du centre.
C'est environ quatre fois plus rapide que l'ébauchage
avec un outil carrelé. Aussi, en
employant un outil carrelé, vous userez sans doute complètement la
couche de carrelages avant d'atteindre la flèche désirée.
Si cela arrive, collez simplement une nouvelle couche de carrelages sur
l'ancienne. Commencez avec le miroir dessus et étalez de l'abrasif
aussi gros et agressif que vous pourrez trouver.
De l'abrasif 30-60 n'est pas trop gros. Le sable de sablage est
bon marché, mais perd rapidement son efficacité.
Concentrez l'action du centre du miroir sur le bord de l'outil.
Après une demi-douzaine de courses, faites un pas à votre droite,
tourner le miroir dans le sens des aiguilles d'une montre
et recommencer pour la demi-douzaine suivante. Pensez à faire agir le
centre de miroir sur le bord de l'outil.
Renouvelez l'abrasif avec de l'eau d'une pissette de laboratoire.
Finalement les grains d'abrasif se divisent de plus en plus, se transformant
en une boue et vous devez arrêter et ajouter plus
d'abrasif. Quand la boue s'accumule trop, arrêtez-vous et
lavez l'outil dans le jardin avec un tuyau d'arrosage (NDLT: évitez de verser
cette boue dans vos tuyauteries, elle tend à former des bouchons mécaniquement
et chimiquement très résistants). Plus agressivement vous travaillerez,
plus rapidement cette phase sera finie.
C'est bruyant! Je suggère de travailler à l'extérieur,
ou dans une cabane à outil, ou sous un auvent.

La profondeur à creuser au centre du miroir vaut:
diamètre du miroir * diamètre du miroir / (16 * longueur focale).

La profondeur est appelée la flèche ou sagitta, et voici
la profondeur à creuser pour des miroirs f/5 :

Diam Miroir - Sagitta (mm)
400 5
450 5.625
500 6.25
550 6.875
600 7.5
650 8.125
700 8.75
750 9.375
800 10
850 10.625
900 11.25
950 11.875
1000 12.5

Pour mesurer la flèche, j'utilise un vieux niveau à bulle de charpentier,
un micromètre de surplus dont j'ai scié le bout et que j'ai fixé
au milieu du niveau. A défaut de cela vous pouvez employer des
pièces de monnaie d'épaisseur identique.
Mettez une barre rectiligne diamétralement sur le miroir et
comptez les pièces que vous arrivez à empiler sous la barre
au milieu du miroir.

Quand vous atteignez 2/3 de la profondeur désirée, posez le miroir
à plat sur sa face arrière. Vous verrez que le bord du miroir a
été à peine usé jusqu'ici. Travaillez maintenant avec l'outil
au-dessus et effectuez des courses en forme de 'W' de demi-diamètre.
Si le miroir est 500 mm (20"), alors la longueur des courses
sera de 250 mm (10"). Les courses en 'W' commencent un
peu d'un côté du centre du miroir et finissent un peu de l'autre côté.
Environ une demi-douzaine d'aller-retour constituent
un 'W'. À la fin d'un 'W', tournez le disque supérieur dans le
sens des aiguilles d'une montre et faites un pas à votre droite (dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre).
Ces courses étendront le creux vers le bord et continueront à approfondir
le centre de miroir. Si la profondeur désirée est atteinte trop tôt,
employez de très longues courses pour
étendre la courbe sans approfondir le centre de miroir.

Lavez le miroir et l'outil avec un tuyau d'arrosage, employant une brosse pour
chasser l'abrasif d'entre les carrelages et nettoyez à fond le
plan de travail. Passez au carbure de silicium 120.
Frottez pendant deux heures environ avec l'outil au-dessus
en effectuant des courses en W d'1/3 de diametre.

Le doucissage
/* fine grinding */

Nous emploierons trois granulométries d'abrasif pour le doucissage.
Nous finirons avec de l'oxyde d'aluminium de haute qualité 9 microns,
employant du carbure de silicium 500, de 25 microns dans l'étape intermédiaire,
et du carbure de silicium 220 dans l'étape initiale.
Il n'est pas nécessaire de passer par toutes les tailles
d'abrasif : 220, 300, 400, 500, 600, 12 micron, 9 micron, et
ainsi de suite. La différence entre la taille des grains des
abrasifs 400 et 500 est à peine décelable.
Tandis que les grains de carbure de silicium roulent entre le
miroir et l'outil, leurs arêtes tranchantes écaillent le verre.
Les fractures sous-jacentes à la surface du verre atteignent
une profondeur de trois fois la taille des grains abrasifs.

Presque tout le doucissage est fait avec l'outil au-dessus.
Pensez à supporter le miroir sur des journaux, ou une vieille
couverture pliée, ou des paillassons. Faites tourner le miroir
d'un tiers de tour toutes les 10 minutes. Effectuez des courses
en 'W' de 1/3 de diamètre si l'outil est de la même taille que le miroir
ou de 1/2 diamètre si l'outil a 3/4 de la taille du miroir.
Quand le bruit d'abrasion diminue, ajoutez de l'abrasif et continuez.

Nous avons choisi l'abrasif 220 pour commencer parce que les
grains sont assez petits pour permttre l'utlisation de l'abrasif 500
à l'étape suivante, tout en étant assez grands pour user
les carrelages de manière à leur faire prendre la courbe
dans le cas d'un disque pre-courbé, et enlever les écailles
laissées par un éventuel ébauchage manuel à l'abrasif 120.
Quand la majorité des carrelages est en contact avec
le miroir et que les accidents laissés par l'abrasif 120
ont disparu, vous pouvez nettoyer et passer à l'abrasif 500.
Comptez de 2 à 8 heures pour l'étape de l'abrasif 220
(NDLT: parfois appelée "réunissage" en Français).

L'étape de l'abrasif 500 prendra de 2 à 6 heures selon les tailles
respectives de l'outil et du miroir. L'outil doit
pouvoir être déplacé dans les deux sens
sans résistance irrégulière. Faites circuler
l'outil assez souvent pour étendre l'abrasif uniformément au
lieu qu'il ne se rassemble au centre du miroir.
Notez la localisation de quelques-unes des
plus importants accidents de surface laissés par l'abrasif 220.
Employez une loupe et assurez-vous qu'aucune trace de ces
accidents ne subsiste, avant de terminer cette étape.
Inspectez la surface avec une torche électrique focalisée
et une loupe, et assurez-vous qu'il ne reste aucun accident
anormalement important. Nettoyez l'outil avec
une brosse pour chasser tout l'abrasif d'entre les carrelages.
(NDLT: il peut être commode de couler de la cire entre les
carrelages; au changement d'abrasif un lampe à souder assure
que les derniers grains d'abrasif ayant échappé à la brosse
à dents sont pris dans la cire).
/* here I have added a short
note about the usefullness to
pour some wax in the channels
between the tiles, which
allow to trap the last grits
with just a propane torch */

Je recommande fortement l'abrasif 9 microns de Microgrit WCA-9T.
C'est de l'oxyde d'aluminium de précision, qui est blanc
à l'état sec, et a subi un traitement par suspension.
La distribution des tailles des grains est très groupée:
c'est-à-dire qu'il y a très peu de particules plus grandes
que 12 microns. Les abrasifs de 9 microns de qualité moyenne
ont un nombre significatif de particules de 20 microns!
La durée de polissage est réduite de moitié en employant le
Microgrit. Le polissage des grands miroirs à la main
est laborieux: tout ce que
nous pouvons faire pour diminuer la durée du polissage
vaut vraiment la peine. De plus, les grands accidents de surface,
qui pourraient échapper la détection avec de l'abrasif de 9 microns
de qualité moyenne, sont faciles à voir après le doucissage
au Microgrit. Ces grandes écailles sont craintes parce qu'elles
n'apparaissent souvent que quand le polissage est bien en route,
puisqu'ils ne se détachent pas sur le fond d'accidents plus petits
avant que ceux-ci ne soient polis. Nous nous arrêtons à 9
micron parce que le danger de rayures et d'adhésion de l'outil
s'accroît fortement avec les abrasifs de 5 et 3 microns.
De plus, même le Microgrit 5 microns contient des particules
aussi grandes que 9 microns, donc le temps de polissage
n'est plus réduit substantiellement.

Mélangez le Microgrit d'avance avec de l'eau.
Aspergez le miroir préalablement propre et sec, et saupoudrez-le
d'une petite quantité de Microgrit.
Passez vos doigts très propres afin de répartir l'abrasif sur la surface du
miroir. Aspergez l'outil propre et sec, et posez-le délicatement
sur le miroir. Soutenez l'outil par ses bords pour qu'une pression
minimale s'exerce sur le miroir et déplacez doucement l'outil
partout sur le miroir pendant une douzaine de courses ou plus.
Si vous entendez le plus léger 'scritch',
arrêtez immédiatement, nettoyez tout et essayez à nouveau.
Après une douzaine de courses l'outil commencera à glisser aisément
sur le miroir et avec une friction bien uniforme.
Déplacez l'outil lentement et régulièrement, en employant des
courses en 'W' elliptiques afin d'arrondir les fins de
courses. Maintenez constamment l'outil en mouvement.
Ajoutez de temps à autre une petite quantité d'eau gràce au
vaporisateur. Après 10 à 20 minutes, l'abrasif s'épuisera et
deviendra très fin. Si vous continuez trop longtemps ainsi,
la chance de créer une éraflure sérieuse ou d'avoir
une adhésion de l'outil augmente. Nettoyez le miroir et
l'outil, et rechargez. La phase de l'abrasif 9 microns vous
prendra de 2 à 8 heures selon la taille de miroir et l'outil.
Le miroir reflétera la lumière à faible incidence.
Posez-le sur la table et mettez votre oeil juste
au-dessus du bord de miroir et quelques dizaines de cm en arrière.
L'image reflétée sur le miroir doit
avoir une brillance uniforme sur toute la surface.
Toute éraflure sera facile à voir tandis que vous tournez
le miroir d'un tiers de tour et que vous regardez de nouveau.
Inspectez la surface entière avec une torche électrique focalisée
et une loupe, en vous concentrant sur la détection de trous.
Pour terminer, rangez l'outil dans un endroit propre, pour
le cas où un désastre arriverait
au polissage et que vous deviez revenir au doucissage.

Fabrication d'un polissoir
/* making of a polishing lap */

Faites un outil de polissage en plâtre comme nous avons fait pour
le doucissage, ayant au moins la moitié du diamètre du miroir.
Faites-le sécher à fond et imperméabilisez-le avec un enduit
hydrofuge ou quelque chose de ce genre.
En employant un outil de cette taille, nous évitons l'astigmatisme
et produisons surface exempte de zones, dépourvue de la
rugosité si typique des petits outils.

Une alternative au plâtre, que j'aime, est un polissoir pleine taille
fait de 6 couches de 19 mm (3/4") de contre-plaqué, scellé avec de la
colle époxy, et avec des couches de contreplaqué fin arrangés pour
se rapprocher de la courbe convexe. Il est important que la poix soit
d'épaisseur sensiblement égale partout sur l'outil. Le polissage se fait miroir
au-dessus (NDLT: si possible). La friction est un peu plus grande ainsi, mais
il est plus facile d'éviter les éraflures.

On entoure le bord de l'outil (posé face au-dessue) avec de la bande adhésive
large afin de constituer le bord du moule.
On chauffe la poix dans un vieux pot propre qui ne sera jamais plus employé
pour autre chose. Recouvrez tous les alentours du lieu de chauffage
(une plaque électrique convient particulièrement bien) avec de la feuille
d'aluminium. Lea gouttes et taches de poix sont très difficiles à
faire partir. Chauffez la poix lentement, sans faire bouillir.
Quand la poix est fondue, versez-en sur l'outil sur une profondeur de 6-7 mm (1/4").
Quand l'épaisseur de la poix est réduite à 3 mm (1/8"), elle agit de
façon plus dure. Inversément, si la couche de poix est épaisse de 12 mm (1/2"),
elle agit de façon plus molle.
Attendez une minute ou deux, puis versez un peu plus de poix directement
au centre afin de former une légère bosse. Utiliser un bâtonnet pour
ramener la poix vers le centre pendant qu'elle refroidit.
Mouillez en un morceau d'aluminium ou de bois avec de l'eau savonneuse
(savon de vaisselle) et pressez dans la poix des canaux s'entrecroisant
avec un espacement de 2 à 5 cm (1" - 2"), aussitôt que la poix a suffisamment
refroidi. Immédiatement humidifiez la surface de la poix
avec l'eau savonneuse, faites de même avec le miroir et posez le miroir sur
l'outil. Déplacez un peu le miroir, des places de la poix vont entrer
en contact avec le miroir. Humidifiez le dos du miroir afin
de voir à travers le miroir par transparence. Appuyez sur le miroir
pour essayer de faire entrer en contact la poix et le miroir
autant que possible. Après quelques minutes, la poix se refroidit
et aucun nouveau progrès ne peut être fait. Ôtez le miroir,
nettoyez-le et mettez-le de côté.
Mouillez la poix avec de l'eau et tachez d'enlevez toute accumulation
intempestive de poix. Faites un nouveau bord de moule en bande adhésive,
amener de l'eau à ébullition, versez sur le polissoir et
laisser l'eau réchauffer la poix pendant plusieurs minutes.
Enlevez la bande adhésive et l'eau.
Enduisez immédiatement la poix d'eau savonneuse, reformez les canaux
qui se seraient fermés et pressez de nouveau avec le miroir.
Cette fois presque toute la surface de la poix entrera en contact avec le miroir.
Si nécessaire, répétez encore une fois les opérations.
Une fois que le polissoir a un contact raisonnablement bon avec le miroir,
passer le polissoir sous l'eau froide deux bonnes minutes
pour figer sa forme, puis "microfacettez" sa surface en passant
une lame de cutter en réseaux de lignes entrecroisées à travers
le polissoir avec 6 mm (1/4") d'espacement. Ajoutez
une mixture pré-mélangée d'eau et de produit de polissage
et commencez à polir. Le miroir et l'outil arriveront
rapidement à l'équilibre.

Voici un polissoir pleine taille pour un miroir de 30 ":
/* 30" full-size polishing tool */

Polissage

Nous avons un seul but dans le polissage: enlever les accidents
de surface laissés par le doucissage. On peut se permettre un
simple test de l'étoile, de Foucault ou de Ronchi, une heure
ou deux après le debut du polissage afin de vérifier que
l'astigmatisme est absent. Mais plus nous nous concentrerons au
polissage du miroir et non à la mise en forme du miroir,
mieux nous terminerons. Apparemment, pendant le
polissage, les facettes des particules d'agent polissant
s'enfoncent dans la poix, formant une couche qui erode le verre
à une échelle extrêmement petite.

Pensez à faire tourner le miroir toutes les 5 à 10 minutes.
Effectuez des courses lentes, régulières et décidées.
Prévoyez 1/2 hr à 1 hr par soirée pendant deux semaines pour achever le
polissage. C'est laborieux!

Les éraflures survenant pendant le polissage peuvent avoir
différentes origines:
griffes déjà présentes au doucissage, mais impossibles à
remarquer avant que le verre ne soit semi-poli, mauvais agent de
polissage contenant des impuretés des particules excessivement grandes,
poussières en suspension dans l'air qui se déposent sur le miroir,
ou particules minuscules se détachant de l'outil. Quand on travaille
miroir au-dessus, la particule "coupable" est piégée dans la poix
au lieu de griffer le miroir jusqu'à se briser en morceaux plus petits.
Mettre de la bande adhésive aux bords de l'outil en plâtre peut
empêcher des morceaux de se détacher.

L'utilisation du Microgrit de granulométrie bien uniforme pour
la dernière étape du doucissage accélére le polissage.
L'utilisation d'une poix et d'un agent de polissage de qualité supérieure
réduit aussi le temps de polissage. J'utilise les produits Lensmax-B ou
Lensmax-R. C'est de l'oxyde de Cerium dont les particules ont une taille
cohérente et, mélangé avec 4 parties d'eau, polit vite.
Le temps de polissage est inversément proportionnel à l'énergie
que vous y mettez. Ainsi, poussez lentement et puissamment. Les plus
grands outils sont tellement lourds que vous vous contenterez de les
pousser et les tirer. Le verre et la poix doivent être tièdes au
toucher après plusieurs minutes de travail. Ne vous inquiétez pas de la courbe,
n'essayez pas de paraboliser le miroir. Nous changerons complètement notre
technique quand le temps de lisser la surface sera passé
et que nous pourrons commencer à paraboliser. J'aime la poix de Gugolz.
C'est une poix de couleur noire sans impuretés et elle
est malléable dans une plus large gamme de température que
d'autres poix. J'aime le grade 55 pour les climats froids de l'Oregon.
Ceux qui travaillent dans des climats plus chauds
choisiront le grade 64 et les gens des régions tropicales voudront le 73.

Une course de polissage doit durer environ 2 secondes en avant et
2 secondes en arrière. Employez des courses en W, de 1/3 de diamètre
du miroir, ou d'1/2 si l'outil est petit. Variez les
courses légèrement pour éviter de creuser des zones
dans le miroir en fin de course. Essayez de
polir aussi longtemps d'affilée que vos muscles le voudront bien.
Vous pouvez vous arrêter quelques minutes si vous déplacez
le miroir toutes les 30 secondes environ. Quand le polissage produit
une importante friction, résistez à la tentation d'immédiatement ajouter
une nouvelle charge d'agent de polissage, et au lieu de cela, ajoutez un
peu d'eau au vaporisateur, et continuez le polissage pendant encore quelques
minutes. Le polissage a son maximum d'efficacité quand vous vous sentez une
intense friction uniforme. Si le mouvement de polissage freine et dérape,
ralentissez la vitesse des courses et frottez plus fortement.
Quand vous avez terminé pour la soirée, posez l'outil face au-dessus,
mouillez-le avec de l'agent de polissage et un peu de savon,
et couvrez-le avec une feuille plastique. Le lendemain
tièdissez la poix pendant quelques minutes et pressez avec le miroir
jusqu'à ce que des courses d'essai révèlent un bon contact miroir-polissoir.
Vous pouvez réchauffer la poix en employant la bande adhésive
et de l'eau chaude, ou employer une lampe infrarouge, ou placez le
polissoir plusieurs minutes au soleil.

Une zone réfléchissante commence typiquement à apparaître au centre du miroir
et fait rapidement son chemin vers le bord. Si le bord reste complètement
dépoli après plusieurs heures de travail, alors le doucissage
s'est mal passé et il faut retourner à l'abrasif 9 micron ou même
probablement à l'abrasif 500, et repenser notre technique pour découvrir
notre erreur puis doucir le miroir de façon à obtenir une meilleure
sphère. La prochaine chose à surveiller est la disparition du voile
superficiel visible à l'oeil nu. Vu de 2-3 mètres le miroir paraît parfaitement
beau, mais en utilisant une loupe et de la lumière concentrée,
nous voyons qu'un nombre incroyable de trous minuscules, vus comme
des taches blanches, subsiste. Polissons jusqu'à ce que la dernière
tache blanche disparaisse au centre ou au bord du miroir - qu'importe
celui qui se polit en dernier. Polissons alors encore 2 bonnes heures
pour être sûrs. Il est impératif que le miroir soit
complètement poli. Pas un seul trou ou le plus léger voile ne devra
montrer son vilain nez quand le miroir revient de l'aluminiure.

Un test de l'étoile, ou de Foucault, ou encore de Ronchi ne doit pas montrer
d'astigmastisme. Si vous voyez une courbure, faites tourner le miroir
de 60 degrés et essayez de nouveau. Il y a des chances pout que vous voyez la
même courbure, ce qui indique que c'est le support du miroir qui produit l'astigmatisme,
ou si vous évaluez le miroir en le soutenant par son bord, que le
miroir se rabat comme une feuille. Si la difformité ou la
courbure suivent la rotation du miroir, l'astigmatisme est bien
dans la forme du miroir. Attendez une heure ou deux et essayez de nouveau.
Si l'astigmatisme s'avère finalement lié au miroir, votre meilleure choix est
clairement de retourner en arrière au début, en réaplanissant
la face arrière et retaillant le miroir avec de l'abrasif 220.
Vous pourriez tenter de retourner seulement à l'abrasif 500,
mais si vous le faites vous risquez de vous retrouver avec
l'astigmatisme seulement réduit, et non éliminé; vous devrez
sans doute une nouvelle fois revenir en arrière à l'abrasif 500
pour entièrement en être débarassé. Vérifiez le miroir pour
l'astigmatisme aussitôt que le bord commence à reflèter
et vérifiez de nouveau à la fin de polissage.
Si l'astigmatisme montre encore son vilain nez et que
vous êtes certain que la technique appropriée a été utilisée,
vérifiez que votre outil n'est pas trop mince.
Un outil flexible ne creuse pas une courbe régulière
dans le miroir.

Mise en forme (parabolisation).
/* figuring */

Lissez la surface du miroir en diluant le composé de polissage à 10
parties d'eau pour 1 partie d'oxyde de Cerium, et en ralentissant
les courses sans appliquer d'autre pression que strictement nécessaire
pour déplacer le disque supérieur. Faites cela pendant une heure ou deux
et le test de Ronchi vous montrera une surface merveilleusement
lisse.

Le moment fort dans la fabrication de grands miroirs minces
est la parabolisation, qui requiert beaucoup de travail.
Amener chaque zone vers la parabole parfaite est assurément un défi,
mais c'est faisable. J'aime paraboliser les grands miroirs par
étapes contrôlées. Le résultat net est une progression régulière de la
sphère à la parabole avec un minimum de retours en arrière.
Pendant la mise en forme, j'ajuste continuellement les courses
pour assurer que les zones du miroir sont parabolisées de manière égale.

Durant la mise en forme des miroirs, il faut à tout moment répondre à
deux questions: quel est le vrai état de surface
du miroir et que faut-il faire pour l'améliorer?

Le test de l'étoile effectué à un fort grossissement est l'arbitre final.
Il est extrêmement sensible à l'aberration sphérique, au bord rabattu
et aux zonage. Cependant, le test de l'étoile est souvent complexe
quand il y a beaucoup d'erreurs ou qu'elles sont importantes,
donc nous ne l'emploierons pas pour paraboliser le miroir.
Toutefois, effectuer une ou deux fois le test de l'étoile pendant
la mise en forme du miroir se révelera instructif.
Je laisse un encadrement en bois grossier dans le jardin, pointé
de manière permanente vers la Polaire. J'y mets le miroir,
j'attache le diagonal et j'insère un oculaire.

J'emploie le test de Ronchi pour la majorité de mes tests. La lumière
passe par une lame de verre imprimée d'un trame de Ronchi de précision,
se reflète sur le miroir et revient par la moitié supérieure de la
trame, puis finalement dans l'oeil. On voit une série de
bandes plus ou moins courbes qui apparaissent sur la face du miroir.
Les bandes, quand elles sont comparées à la forme qu'elles auraient
idéalement d'après une simulation sur ordinateur,
révèlent la forme du miroir; de plus, la rugosité est aisément visible,
ainsi qu'un bord rabattu. Il est primordial, quand on applique
le test de Ronchi quantitatif, que les bandes soient comparées à leur
apparence idéale à des distances précises du centre de courbure du miroir.
J'emploie une série de positions de test, typiquement séparées de 2.5 mm (0.1"),
en commençant à 7.5 mm (0.3") en avant du centre de courbure jusqu'à
15 mm (0.6") en arrière du centre de courbure.

Voici les "ronchigrammes" pour un miroir de 400 mm (16") f/5, testé
avec une trame de Ronchi de 100 lignes par pouce (3.937 lignes/mm)
(la source lumineuse se déplace puisque la trame
de Ronchi, à la fois source et écran de test, est déplacé en
avant et en arrière), la distance vis-à-vis du centre de courbure
étant variée de 7.5 mm (0.3") en avant à 17.5 mm (0.7") en
arrière:
/* ronchigrams */

Voici une image d'un petit testeur de Ronchi‚ monté sur un dispositif de
Foucault, que j'ai employé pendant de nombreuses années:
/Ronchi tester */

Le miroir ne doit pas être impeccablement sphérique avant de
commencer à paraboliser, mais il doit être régulier.
Si le miroir est irrégulier, avec disons une bosse centrale,
la zone de 50% basse et le bord relevé, nous devons continuons
notre lissage en allongeant nos courses légèrement.

Les courses de parabolization avec de petits outils (c'est-à-dire
dont le diamètre est inférieur à celui du miroir) sont de longues courses
droites un peu decentrées. Faire passer l'outil exactement par le
centre exact du miroir creuse rapidement un trou central.
Si la parabolization des zones de bord prend du retard, elargissez
les courses en un petit 'W' légèrement décentré et
déplacez l'outil plus loin du centre.
Le retard dans la parabolization des zones extérieures est très commun.
Si les zones de bord sont trop en retard, vous vous trouverez dans une
situation délicate pour la parabolisation.

Ciselez la poix de l'outil légèrement en forme d'étoile de mer
afin de faciliter la mise en forme des zones.
Le zonage arrive quand le bord de l'outil frotte une zone
particulière du miroir de manière répétitive, creussant de ce fait
une cuvette. Les collines peuvent être aplanies en
les rabotant, par contre les cuvettes sont plus difficiles à
corriger puisqu'il est impossible de remettre du verre!
Une cuvette étroite est corrigée en variant les courses sur
un grand secteur, ou en employant un plus grand outil, de façon
à abaisser le reste du verre au niveau du fond de cuvette.
Une cuvette plus large peut être réduite en attaquant ses bords,
ce qui la transforme en une large zone peu profonde,
qui peut alors être corrigée en variant nos techniques de parabolisation.

La parabolisation avec des outils pleine taille se fait avec le miroir au-dessus
et de longues et larges courses. De plus, il sera utile que le polissoir
soit ciselé légèrement en forme d'étoile de mer. Les longues et larges
courses concentrent l'action du polissage sur le centre du miroir et la
forme d'étoile aide à diminuer l'action de la parabolisation vers le
bord du miroir.

Les amateurs, en parabolisant le miroir primaire de leur newtonien, ont un
avantage qui n'est souvent pas apprécié à sa juste valeur, à savoir que
l'on peut changer le point de référence pour choisir la mise en forme
la plus facile. Considérez la parabolisation d'une sphère. Nous avons
trois possibilités au départ, chacune ayant une implication différente
sur la longueur focale. Nous pouvons utiliser un petit outil et
concentrer la parabolisation au centre du miroir, diminuant le rayon
de courbure des zones intérieures, et raccourcissant ainsi la longueur
focale. Nous pouvons faire l'opposé, c'est-à-dire augmenter le rayon
de courbure des zones extérieures, ce qui par comparaison fait paraître
court celui des zones centrales et allonge la longueur focale.
Cette méthode est peu employée,
mais en guise d' expérience, j'ai un jour modifié un polissoir
de 500 mm (20") en forme d'étoile inverse - où la poix était
concentrée plus au bord et moins au centre. J'ai alors effectué
des courses courtes avec un petit déport latéral, miroir au-dessus.
La parabolisation a rapidement apparu sur le miroir. La troisième
méthode est souvent adoptée par les gens qui fabriquent de petits
miroirs, où la courbure centrale est raccourcie et le bord est allongé,
laissant la longueur focale globale inchangée. Ma méthode qui utilise
un outil pleine taille avec la poix taillée légèrement en forme d'étoile
et le miroir au-dessus, est une combinaison des première et troisième
méthodes. Imaginez comme la parabolisation serait difficile si la longueur
focale devait être inchangée! Il est extrêmement important de comprendre
comment le polissage du centre, le polissage du bord ou le
polissage du centre et du bord, conduit à la parabolization quand on
permet à la longueur focale de varier. Autrement, vous choisiriez
parfois des courses de parabolisation qui seraient juste le contraire
de ce qu'il faut, et donc vous empireriez les choses.

Le bord rabattu (TDE pour "Turned-Down Edge" en Anglais) est une
zone peu profonde au bord même
du miroir, qui focalise plus long que le reste du miroir, et qui a
typiquement une largeur de quelques mm (1/16" à 1/4").
Les bords rabattus plus larges pourraient être appellés "bords longs"
("rolled edge" en Anglais). Le test de
Ronchi révèle le bord rabattu par de petits crochets aux extrémités
des bandes. Vous pouvez déterminer l'étendue exacte du bord rabattu
en masquant la partie du bord du miroir juste suffisante pour que
les crochets disparaissent.
Le bord rabattu n'est pas souvent très profond, mais à cause de
l'étroitesse de la zone, il semble abrupt. Beaucoup, sinon la majorité
des miroirs ont un bord rabattu, ou l'avaient avant que le bord ne soit
chamfreiné ou n'ait été masqué. Les mentions professionnelles
de "bon jusqu'au bord extrême" justifient un doublement du prix.
Si le bord rabattu est de 1 à 3 mm (1/16" à 1/8"), il est souvent
plus facile d'augmenter la taille du chamfrein pour couvrir la zone,
la perte de lumière étant négligeable. Un bord rabattu ne doit pas
être ignoré. Quand le bord focalise trop long, il envoie de la
lumière hors du disque d'Airy ou de la tache de diffraction,
causant une perte de contraste et de résolution.

Combattre le bord rabattu en employant des polissoirs légèrement
surdimensionnés, par exemple 525 mm (21") pour un miroir de 500 mm (20"),
m'a bien reussi. Lors du pressage, maintenez le miroir constamment en mouvement.
En polissant, assurez-vous que vous avez un bon contact entre le miroir
et l'outil. Ne pressez jamais sur le bord du miroir.

Si le bord est légèrement rabattu, il est possible qu'il disparaisse,
simplement en l'ignorant et en
continuant avec les courses normales de parabolisation.
Si le bord est fortement rabattu, le remède recommandé est l'utilisation
de petits outils, dont l'action est concentrée au point de rupture de pente
indiqué par le début des crochets dans les bandes de Ronchi.

Les bords qui focalisent trop long sont le résultat d'une
parabolisation insuffisante au bord.
Le centre et les zones intermédiaires du miroir sont en cours de parabolisation,
tandis que le bord traîne et semble focaliser trop long par comparaison.
Déplacez l'action de la parabolisation plus vers le bord.
Avec un outil de petit diamètre,
décentrez plus les courses en forme de 'W' vers le bord,
et allongez les courses. L'outil doit surplomber le bord de quelques cm (2-3").

Souvent, une zone ne réagira tout simplement pas à l'action tentée.
Le centre peut obstinément rester haut, ou la zone de 70% peut rester basse.
Dans ces cas, vous pouvez utiliser un outil de sous-diamètre en concentrant l'action,
ou au contraire en l'évitant, dans les zones à problème. Pour de grands outils,
retirez simplement un petit peu de poix de l'outil au rayon de la zone
où il faut réduire l'action de polissage, et dans le cas contraire
ajoutez quelques gouttes de poix à l'outil au rayon où il faut augmenter
l'action de polissage.
Employez un cutter (NDLT: propre et pas rouillé) pour strier
la poix. Après que le miroir ait
été replacé sur l'outil, vous verrez par transparence que les zones de poix
striées ou amoindries ont beaucoup moins de contact que la poix attenante.

Le test de Ronchi vous dit quelles zones ont besoin de polissage.
Si les bandes ne sont pas assez courbées, plus de polissage est requis.
Si les bandes sont trop courbées, trop de polissage a été effectué.
Cette stratégie peut être appliquée au miroir entier ou seulement à
des portions du miroir.

Quelques exemples :

1.Si les bandes ont la proportion appropriée à travers le miroir entier,
mais pas la courbure correcte, alors donc le miroir entier est
sous-corrigé.
Solution : continuez à appliquer des courses de parabolization standard.
2.Si en regardant les 50% centraux du miroir, les bandes apparaissent
trop droites (plates), alors plus de polissage est requis dans le centre.
Solution : employez un polissoir local en concentrant l'action
sur le centre, ou travailler miroir au-dessus avec le centre de miroir
portant sur le bord du polissoir.
3.Si en regardant le bord du miroir, les bandes apparaissent trop
courbées, alors trop de polissage a été appliqué.
Solution : modifiez les courses pour que le bord de l'outil
agissent de manière plus concentrée juste en deçà du bord de miroir.
4.Si les bandes montrent un changement brutal de courbure à la zone de 70%,
droites au centre et droites au bord, alors trop de
polissage a été appliqué aux zones qui vont de 40% à 80%.
Solution : approfondissez le centre et rabattez légèrement le bord
avec des course normales de parabolisation, mais en prenant garde
de n'exercer aucune pression supplémentaire et en évitant que le
bord de l'outil ne concentre son action sur la zone de 70% du rayon du
miroir. Une alternative est de retirer une partie de la poix de la
la zone de 70% du polissoir et d'utiliser des courses en 'W' standard.
5.Si les bandes sont trop courbes dans le centre, trop de
polissage a eu lieu au centre de miroir.
Solution : aplanissez le centre en étendant le polissage
sur un secteur plus large que les bandes courbes, par des courses
plus courtes et peu d'oscillation latérale.
6.Si les bandes zigzaguent en un motif complexe, les courses ont
été trop courtes. Ca arrive parfois en tâchant de réduire un problème précédent.
Solution : effectuez des courses plus longues et plus larges ajustées pour
entretenir la parabolisation tout en lissant la surface.
7.Si la zone des 70% apparaît haute, un cas trop fréquent et auquel il est
difficile de remédier, essayez de polir juste à l'intérieur et juste à
l'extérieur de la zone des 70%. Le fait de polir directement sur la
zone de 70% abaisserait le degré global de parabolisation.
8.N'essayez pas de corriger un bord rabattu en évitant complètement de polir
le bord - vous raccourcissez seulement le rayon de courbure du reste du
miroir et rabattez donc le bord encore plus. La solution est
d'employer un petit polissoir rectangulaire sur le bord, ou un outil
surdimensionné.

Testez souvent pour éviter de dépasser le but. Quelques minutes de tests
supplémentaires peuvent éviter plusieurs heures de polissage délicat.
Parfois les bandes ne semblent pas changer beaucoup au cours du travail, puis
elles changent brusquement quand le miroir commence à ressentir l'accumulation
des courses de parabolisation. Si vous perdez complètement le contrôle
de la courbe du miroir, n'ayez pas peur de retourner à la sphère et
de recommencer comme après le polissage. Un
amateur expérimenté peut paraboliser un petit miroir en quelques minutes.
Il est dans ce cas plus rapide, si la courbe du miroir n'est pas correcte,
de retourner à la sphère
et d'essayer à nouveau, que d'essayer une parabolisation pénible et délicate.
Les miroirs plus grands nécessite plus d'effort de parabolisation et donc
il faut faire tout son possible pour garder la courbe sous contrôle en augmentant le
degré de parabolisation graduellement et régulièrement sur l'entièreté du miroir.

Prenez des notes et des croquis des bandes de Ronchi.
Vous vous trouverez probablement un jour dans une situation que vous aurez
déjà rencontrée auparavant.
Une trace de vos actions précédentes rendra le chemin plus clair.
Si vous êtes coincé, demandez à un fabricant de miroir
expérimenté son avis sur la situation. Une ressource en ligne particulièrement
utile est la liste ATM (pour Amateur Telescope Makers, fabricants amateurs de téléscopes).
Vous pouvez vous joindre à ce groupe de discussion (en Anglais) en envoyant un
courrier électronique à majordomo@shore.net et en mettant comme seul message
les deux mots "subscribe atm".